Quad opnieuw gesoldeerd, nu problemen

Omdat m’n tweede quad, een EpiQuad 180X nu vliegt, had ik bedacht dat het een goed idee was om bepaalde solderingen van m’n eerste quad, een EpiQuad 180H, overnieuw te doen met de bedoeling om het wat netter te maken. Inmiddels heb ik wat soldeer-ervaring. Expres was ik bij m’n eerste build niet voor de schoonheidsprijs gegaan, en dat wilde ik nu rechtzetten. Helaas. Dat bleek een slecht plan. Tot de allerlaatste soldering ging het goed en was ik erg tevreden over m’n soldeerkunsten. Maar de laatste wilde niet, en vanaf daar ging het snel bergafwaarts. Met een tinslurper en flux eindeloos bezig geweest en steeds opnieuw verknalde ik weer wat. Uiteindelijk ook weer alles gefikst. Tenminste, ik was inmiddels al weer allang blij als het überhaupt weer ging werken en had alles nog uitgebreid nagemeten met een multimeter. Geen gepiep. (De getallen op het scherm (weerstand? heb ik niet naar gekeken) Daarna alles afgemonteerd en de lipo er in. Na een korte knetter de lipo er meteen weer afgehaald. En de hele quad weer uit elkaar gehaald.

Maar wat nu? Ik zie nergens schade. Maar ik heb geen idee welke onderdelen nog betrouwbaar zijn en hoe ik kan uitsluiten wat nog wel werkt. Reserve ESC’s en FC heb ik nog liggen. Daarom ben ik vooral bang dat de motoren misschien stuk zijn. Of de EpiPDB. Of beide. Of allemaal. Hebben jullie misschien tips hoe ik het beste kan bepalen of en zo ja welke onderdelen vervangen moeten worden?

En zou het misschien kunnen dat dat geknetter misschien slechts was restanten flux zijn geweest? Want dan zou het een verklaring kunnen zijn en is er misschien niks stuk? Of betekent geknetter per definitie dat er wat stuk is?

Ik denk dat ie K.I.A is.

Mja, dat gebeurd. Je ziet gewoon weleens iets over t hoofd. Gewoon ergens kortsluiting. Hoeft niet direct te betekenen dat er iets stuk is. Wel van belang alles secuur na te lopen.

  • Wat maakt er contact met je frame (je antenne is negatief, je frame dus ook) en zit daar een gat in je krimpkous? Is er iets bruin/donker (als in opgeblazen) en zitten alle kleine elektonische componenten op bijv je vtx nog goed vast?

  • check je pdb, geen solderingen waar positief/negatief elkaar net raken? Of een net te ver gestripte positieve draad die je frame nog raakt ofzo.

  • check al je overige soldeerpunten en of die goed zijn afgesloten met krimpkous.

Tussen de plus- en min pads meet ik niet altijd waarde 1 (oneindig) met m’n multimeter. Ik krijg ook 550 en 180. Ik heb echter geen idee wat dat betekent. Kennelijk bestaat er ook zoiets als ‘een beetje kortsluiting’?

Vraag: Moet je altijd precies “1” meten en zijn andere waardes een indicator dat er een probleem is?

Er staan ook wat elektronische componenten tussen de + en de - dus dat je een bepaalde weerstand meet is normaal. Dat je echter 0 Ohm (geen weerstand) meet, dan is er pas echt een kortsluiting.
Om zeker te zijn niks door te branden als je de eerste keer de lipo aansluit, werkt het systeem met het 12V lampje wel goed…
Als er dan te veel stroom wordt getrokken door een kortsluiting, gaat de volledige spanning over het lampje staan, waardoor de de stroom beperkt wordt.

Bedankt voor die tip. Ik heb meteen zo’n kabeltje gemaakt. De PDB leek het goed te doen, maar door al het gefrummel brak er een onderdeeltje vanaf. Er is een nieuwe onderweg.

Weten jullie misschien nog hoe ik de ESC’s en motoren op een praktische manier kan testen? Wat heb ik daar voor nodig?

Nodig een ontvanger en zender. Sluit de esc met motor aan op throttle van je ontvanger en testen maar.

Je ontvanger wel voeden met max 5v natuurlijk en je esc en motor gewoon met een lipo ( 3/4 cell).

Vandaag heb ik de nieuwe EpiPDB ontvangen. Dan meet ik overal 1 (oneindig) veel weerstand tussen de pads. Op het exemplaar wat ik gesloopt heb meet ik andere waardes zoals 550 en 1200. Maar ook met een vergrootglas kan ik geen verbindingen tussen de pads vinden. Ik had juist ook alles zo mooi mogelijk gesoldeerd. Ook bij m’n vliegende EpiQuad 180X meet ik andere waardes dan 1. Helemaal gerust ben ik er niet op.

Bij de eerste keer solderen was ik juist zuinig met soldeer geweest. Dat zag er m.i. niet profi uit. Bij de tweede heb ik mooie dikke glimmende druppels soldeer aangebracht. Dat zag er m.i. wél goed uit maar helaas begon er dus wat te verbranden bij het aansluiten van de lipo terwijl m’n multimeter geen kik gegeven heeft.

Dus ik weet nog niet precies wat ik nou verkeerd heb gedaan en waar ik goed aan doe. Zuinig solderen zodat er zo min mogelijk kans is om wat te verknallen, maar het risico lopen dat op gegeven moment de solderingen los trillen. Of dikker solderen, met de kans om weer een gloednieuwe PDB in de kliko te gooien.

Daarnaast heb ik er ook last van dat de mantel van de dunne witte signaalkabel van de LB20A’s wel erg snel begint te smelten. Ik heb er steeds minstens één die daardoor wat minder netjes wordt. Dus ik zit er aan te denken om die te vervangen door fatsoenlijke AWG22 siliconen draad. Is dat een goed plan of is er misschien een reden dat ze er zo’n ielig kabeltje aan hangen?

Er was geen FPV apparatuur gemonteerd. En onder de krimpkous van de ESC zit nog electric tape. Ik zie ook geen bruinige plekken, dus ik denk dat de ESC’s het wel overleefd hebben.

Wat is het makkelijkst om 5v vandaan te halen? M’n voeding heeft een 5v/2.1A USB uitgang. Kan ik daarvoor dan een USB-kabeltje verbouwen of kan dat makkelijker? Gaat een 4.5v batterij werken? Dat lijkt me wat te weinig. En kan ik met kroonsteentjes werken voor de ESC-Lipo bedrading?

Je kan een esc pakken met bec bijvoorbeeld, of een polu of bec, oude adapter…zo lang het maar 5 v is :wink:

Ik denk dat 4,5 v ook wel werkt, proberen kan igg geen kwaad als het maar niet meer dan 5 v is.

Nieuwe EpiPDB geïnstalleerd. Alles weer nagemeten. Snoertje met lampje er tussen gebruikt. Lampje ook nog getest. En op het balkon de lipo er in. Geen geknetter en geen licht. Maar de FC begon in hoog tempo steeds opnieuw op te starten o.i.d. zodat deze continue geluidjes maakte.

Weer een probleem dacht ik. Maar geen kortsluiting meer. Echter, toen ik de lipo er in deed zonder lampje er tussen stegen er dikke rookwolken op uit motor vier.

Dus helaas. De truc met het lampje heeft voor mij niet gewerkt.

Het enige wat ik kan bedenken is dat tijdens de eerste keer kortsluiting een ESC is gesneuveld, die zonder zichtbare schade, bij de tweede poging een motor om zeep heeft geholpen. Zoiets.

Ai, dat is naar. Als jij zegt dat er rook uit motor 4 komt, dan is dat toch wel de plek waar kortsluiting is en je het probleem moet kunnen vinden. Zou niet direct de ESC’s an sich verdenken. Je hebt t misschien nog niet gevonden, maar het moet er zitten, anders heb je geen rook. Zo simpel is het :slight_smile:
Je schroeven in je motoren zijn niet te lang, waardoor ze het koperdraad van je motoren raken? Kans lijkt me klein, anders zou je het bij de andere ook wel hebben, maar toch, misschien heb je toevallig daar net een langer schroefje gebruikt ofzo.

Toevallig van t weekend bij de quad van m’n broer ook dikke rook; topplate was aan het fikken. Wat bleek: de esc onder de bottomplate (Emax nighthawk frame) bleek om een of andere reden een miniem scheurtje te hebben in het krimpkous op het soldeerpunt van de positieve draad. Zomaar ‘ineens’, terwijl hij er al heel lang mee vliegt. Zal toch wat frictie geweest zijn, al dan niet door crashes, waardoor het scheurde. Hoe dan ook, met de antenne als negatief, trok er een mooi kortsluitingsspoor door de bottomplate - standoff - topplate - naar de antenne, met als resultaat dat de topplate tussen de standoff en antenne aan het fikken was. Gelukkig werkte alles nog wel gewoon. ESC afgedicht en weer doorgevlogen.